Каталонские лайфхаки

В барселонских мелких лавочках за футбольные сувениры могут сбить цену в пять раз. Фото Reuters

Будучи в Каталонии, мы съездили во Францию, чтобы выпить там кофе и через часик-другой вернуться. Это вышло так: мы из Барселоны уехали в Жирону на неделю, а Франция рядышком. Как не поехать? Можно было на поезде до Перпиньяна, можно было с соседом на машине еще куда-то, где устричные фермы, да хоть до Парижа не на день, конечно, но даже с одной ночевкой успели бы с друзьями повидаться. Но кастинг у Перпиньяна и Парижа выиграл маленький городок Сербер.

А точнее, даже Портбоу. Между Портбоу и Сербером испано-французская граница и семь километров дороги, железной или извилистой автомобильной. Это две старинные гавани, маленькие городки, скалистые бухты. «Ничего там нет, в Портбоу, – говорили знакомые россияне. – Ну, море». Хорошо, море. Мы же во Францию пить кофе собрались, так что годится. В расписании электричек много, вот доедем до Портбоу, посмотрим вокзал, искупаемся в бухточке и поедем через границу. Из испанской Каталонии во французскую.

В Портбоу, однако, что-то странное. Билетов через границу не взять в автомате. Служащий в окошечке объясняет, что во Франции сегодня «страйк» и поэтому поезда не ходят. И автобусы тоже. А вот такси есть, 15 евро берут. Страйки во Франции – звездный час для них. С французской стороны такси можно было вызвать по телефону, и приезжали таксисты из Портбоу, серберские тоже бастовали.

Но сначала мы хотели пойти во Францию пешком. Из бухты поднялись на автодорогу, прошли немного, однако без обочин, в горах, извилистая трасса показалась не очень комфортной для пешеходов. В следующий раз, когда приеду, пойду лучше горными тропами. Не с дамской сумочкой, а с рюкзачком, и обувь надо совсем надежную. Так что вернулись и взяли такси (во всем путешествии это был самый серьезный разовый транспортный расход в Каталонии).

Эти горные тропы мы видели из окна, поражаясь множеству цветов, растущих в каменных расщелинах. А когда-то тропы были шансом на спасение тысяч людей. В 1940 году из оккупированной Франции пробирались здесь толпы беженцев, которые до этого уходили во Францию из Германии – евреи, антифашисты, прочие «враги рейха». Через Испанию многим удалось по морю уйти на Американский континент. Философ, знаменитый культуролог из Германии Вальтер Беньямин ждал в Портбоу разрешения, но дождался циркуляра от франкистского правительства: мол, беженцы подлежат депортации. Он покончил с собой в гостинице Hotel de Francia. Самоубийство Беньямина спасло других – после него испанские власти пропустили в Португалию группу беженцев. Сейчас в Портбоу мемориал памяти Беньямина.

А границу можно и не заметить. Правда, мы попали на выборочную проверку документов. И тут погранцов обеих стран, мирно куривших вместе, смутило сочетание довольно редкого на этой дороге российского паспорта с эстонской шенгенской визой, которой им не доводилось прежде видеть. Начали куда-то звонить (наш водитель в это время воздевал руки и приговаривал «мадре миа!»: мол, какими только глупостями не занимаются люди), дозвонились, вернули паспорта и пожелали счастливого пути. На обратном пути проверки уже не было.

В Сербере у людей еще хуже с английским, чем через границу, но зато нехватку французских слов можно легко восполнять каталонскими. Цены в магазинах и кафе чуть ли не вдвое выше, чем «на той стороне». Но городки похожи – раньше деревушки рыбаков и контрабандистов, сейчас здесь железнодорожники, торговля и туризм. Говорят, с городского пляжа через пешеходный тоннель можно выйти прямо к вокзальным перронам, но вокзал и проходы к нему были закрыты – страйк. А еще здесь есть памятник – плотная девушка с корзиной апельсинов. У испанских и французских железных дорог исторически разная ширина колеи, а основным грузом, перевозимым во Францию из Испании, были апельсины. Когда-то их приходилось перегружать вручную в корзинах из испанских вагонов во французские. Работа эта считалась женской.

Нелегкий женский труд – разгружать вагоны с апельсинами – в Сербере решили увековечить  в памятнике. Фото Жан-Поля Аландри

За чашкой кофе мы углядели «своего» таксиста, а через полтора часа уже вернулись из Портбоу в Жирону на поезде. Потом мы выезжали в городки на Коста-Брава (одна Льянса чего стоит, хотя там тоже «ничего нет, только море»), погуляли и по Фигейросу (да-да, Сальвадор Дали, только в музей мы не пошли, очередь была огромная, а зато с любопытством наблюдали, как завершается базарный день на рынке, это ж район Эмпорда, славящийся сельхозпродукцией). А в Жироне, конечно, Старый город, включая Еврейский квартал, Арабские бани, соборы. И огромный парк Девеса. В любой стране путнику везет, если у него там есть друзья и друзья друзей. Вот в Девеса мы были с таким другом друзей, который знает все на свете растения, а потом вышли на край города, где вьющиеся дороги вели к всяким чудесным местам – там античные руины, там что-то о вестготах, а там выращивают лучшие лимоны или знаменитых черных иберийских свинок… Недавно обсуждали свадьбу брата Илона Маска в одной из таких туристических деревенек. Что ж, неплохой вкус у семейства.

Потом мы вернулись в Барселону – после «провинции» окунаться в уже знакомую жизнь. Просто вволю пошляться, побыть на море и на улицах, уже за плечами были и Саграда Фамилиа, и сады Монжуика, и вестготы с арагонскими королями и прочими владетелями уже как родные были после всех музеев. Вот за стеклянной стеной спят знаменитые каталонские гиганты. В первый барселонский день нам пришлось выйти из автобуса – было очередное их шествие. Эти шествия по разным поводам – с 1424 года. Огромные куклы – все сословия, профессии. Главные – арагонский король Хайме и его жена королева Иоланта Венгерская. (В ХХ веке им пришлось было менять имена – при Франко велено было звать Фердинандом и Изабеллой.) Конечно, гигантов ремонтируют, заменяют.

Поднимаешься вверх на эскалаторах среди олеандров и роз. Это парк, это гора, это город, эскалатор практически как транспорт, много уровней – классно же. А вот упал апельсин с дерева у археологического музея. А вот Рамбла в третий раз на дню. «Вы еще не были вот там и там!» – возмущается подруга. Но больше двух музеев и трех парков в день нельзя, иначе вернешься с выпученными глазами. А любимый модерн настигает не только в туристических кварталах, он подмигивает хитрым глазом очередного мистического существа с балкончика в самом внезапном месте – например, когда пошла на рынок за зеленью к ужину.

Теперь парочка лайфхаков. Если вы не хотите каждые пару часов оставлять лишние деньги в заманушных кафешках (а разумно планируете посещения некоторых из них для впечатлений и дегустации), перед прогулкой по летней Барселоне зайдите в супермаркет и купите там коробку готового холодного супа гаспачо. Он не испортится в жару, утолит голод, вам будет вкусно, и вы сможете мыслить здраво.

Лайфхак номер два. Сувениры, например, с футбольной символикой («Барса», конечно же) лучше покупать не на улице, а в мелких лавках. Там проще торговаться, если вы хотите сбить цену с 25 евро до 5 за детскую футболку. На улице за вами и торговцем следит множество глаз – от таких же торговцев-конкурентов до карманников. В лавочке же продавцу и вам спокойнее. А съедобные сувениры лучше всего на районных рынках или в супермаркетах. Заранее продегустировав на ярмарках или в лавочках для туристов в центре.

А, и еще… Тратить поездки по городу с таким расчетом, чтобы в последний день осталось по поездке на человека. На путь в аэропорт. Как, неужели уже в аэропорт?.. И уже в самолете, закрыв глаза, летя уже над Францией, засыпая, сквозь музыку и шум последнего барселонского дня вижу горные перевалы между двумя приграничными городками, тихий плеск волны в Портбоу и последнее пристанище отчаявшегося философа из ХХ века. 

Барселона–Санкт-Петербург