Никита Туров
Весь Путь маркирован желтыми стрелками. Фото автора
Почти тысячелетие по Пути Сантьяго (Путь Святого Иакова, Эль-Камино) ходят пилигримы, чтобы поклониться мощам апостола. Однако в наши дни маршрут во многом утратил исключительно религиозное значение, превратившись в главный пешеходный маршрут Европы.
Сегодня причинами для паломничества становятся желание избавиться от вредных привычек, медитация, спортивный вызов, интерес к истории и культуре, а также стремление найти единомышленников. Ежегодно эти причины побуждают около 200 тыс. человек отправиться в долгое путешествие к сердцу Галисии – городу Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. Путешественников можно разделить на две группы: тех, на кого повлиял роман Пауло Коэльо «Дневник мага», и тех, кого вдохновила кинолента Эмилио Эстевеса «Путь».
Исторически Путь Сантьяго не был привязан к конкретному месту начала: каждый паломник отправлялся в дорогу из своего дома. Позже сложилась разветвленная сеть маршрутов, и самыми популярными стали пути, пролегающие через Францию, Испанию и Португалию. Чаще всего, говоря о Пути, имеют в виду Французский – 800-километровый маршрут из городка Сен-Жан-Пье-де-Пор.
Мне же предстояло пройти Португальский путь. Этот трансграничный маршрут предлагает два основных варианта старта: большинство идут из Порту (около 250 км), а самые решительные – из Лиссабона (целых 600 км, что занимает почти месяц). Будучи неофитом, я выбрал более короткий и освоенный маршрут из Порту. Моей целью было дойти пешком до Сантьяго-де-Компостелы, преодолев четверть тысячи километров.
Путь Камино отличается от обычных пеших маршрутов тем, что его прокладывали не по кратчайшему расстоянию. Его траектория следует через живописные локации и города, чтобы путники могли оценить красоту окружающего мира и посетить значимые религиозные объекты. Главный из таких объектов – Кафедральный собор в Сантьяго-де-Компостела, который стал конечной точкой знаменитого паломнического маршрута.
Пик популярности Пути пришелся на XIV век, но эпидемия чумы резко сократила число паломников. Возрождение маршрута началось после Второй мировой войны. Идею поддержал режим Франсиско Франко, заинтересованный в продвижении католического наследия Испании. Ключевую роль в этом сыграл священник Элиас Валинья. В 1965 году он защитил диссертацию о Пути Святого Иакова, а позднее инициировал восстановление памятников вдоль маршрута. В 1980-х Валинья составил новый путеводитель и лично разметил путь желтыми стрелками от Памплоны до Сантьяго (ныне «Дорога французских королей»). Благодаря его усилиям к 1990-м годам паломничество вернуло популярность, сравнимую со средневековой.
Накануне отправления в путь я приобрел за 2 евро Паспорт пилигрима (Credencial del Peregrino) в Кафедральном соборе Порту. Этот документ предоставляет право на ночлег в специальных приютах для паломников – альберге. По пути следования необходимо собирать не менее двух штампов в день. Их можно получить не только в альберге, но и в церквах, ратушах, почтовых отделениях, ресторанах и даже барах. Эти отметки служат доказательством того, что паломник честно преодолел весь маршрут. В Сантьяго-де-Компостела паспорт подвергается тщательной проверке. При успешном прохождении пути паломнику выдается сертификат о завершении паломничества – Компостела. Для его получения необходимо преодолеть пешком последние 100 км или последние 200 км на велосипеде или лошади. Многие путешественники проходят Путь частями, каждый раз возобновляя его с той точки, где остановились в прошлый раз.
Путь постоянно заставляет выбирать. Передо мной стоял выбор маршрута между прибрежным (da Costa) и центральным (do Braga). Первый идет вдоль Атлантического океана, второй имеет большую историческую ценность. Меня, конечно, манил океан. Можно начать прямо от Кафедрального собора, но большинство доезжают до метро Matosinhos. Именно там начинается магическая дорога вдоль океана, где пляжи чередуются со скалами и где деревянные пешеходные дорожки проложены прямо по песку.
В самый день старта меня не покидали сомнения: а тот ли путь я выбрал? Может, лучше провести отпуск на теплых Азорских островах? Но я твердо решил пройти хотя бы несколько этапов. В конце концов, не просто так я вез спальник из России, готовясь к холодным ночам в неотапливаемых альбергах.
Но стартовой точкой для меня стал спортивный магазин, где нужно было докупить экипировку. Моего опыта хватало лишь на одно- и двухдневные походы, а весь мой скарб умещался в 35-литровый рюкзак. Этого могло бы хватить, если бы не беспощадный прогноз погоды, суливший на неделю вперед сплошные дожди. Поэтому я и отправился за водонепроницаемыми штанами, дождевиком и ботинками. Пришлось сознательно нарушить главное правило трекинга: не надевать новую, неразношенную обувь. Но выбор между мокрыми ногами и мозолями был очевиден.
|
|
На Пути незнакомцы становятся попутчиками. Фото автора |
Картой почти не пользовался. Вокруг были океан, солнце, бесконечные пляжи с серферами и уютными рыбными ресторанчиками. Это идиллическое путешествие мало походило на тот суровый путь с трудностями и преодолением, который я представлял. Испытания настигли меня ближе к вечеру: разлившиеся за последние недели реки местами смыли деревянные мостки и тропинки. Пришлось перебираться вброд, перепрыгивать через ручьи и искать обходные пути. Сильные паводки на севере Португалии заставили усомниться в проходимости дальнейшего маршрута. Прогноз погоды и советы местных жителей все сильнее склоняют меня к идее свернуть с живописного прибрежного пути на более надежный центральный.
Весь уклад жизни на Пути Сантьяго подчинен движению паломников. Желтые стрелки-указатели, которыми отмечен весь маршрут, служат надежными проводниками. Путник здесь – главное действующее лицо: инфраструктура ориентирована на его потребности, а встреченные люди желают: Buen Camino! (Счастливого пути!).
Но главное – это особая атмосфера среди самих путников. Здесь принято вступать в диалог с каждым. Джин, пенсионерка из Австралии, только что завершила 800-километровый французский маршрут, но этого ей показалось мало, и она сразу отправилась на португальский путь.
Бранислава из Словакии начала свой поход, чтобы прийти в форму после родов. Ей было очень тяжело, и последний отрезок пути в тот день она планировала преодолеть на такси. А с Итали, бразильцем из Лиссабона, мы вместе прошли последние 10 км – самые сложные морально и физически. За беседой путь преодолевается легче.
Из-за позднего выхода я добрался до финиша этапа лишь с лиловым закатом. Я заселился в альберге при монастыре Санта-Клара в Вила-ду-Конди. Кроме меня и Итали там остановились английский пенсионер Мартин, который уже два года беспрерывно путешествует на велосипеде, и итальянец Джузеппе, идущий пешком уже свой третий маршрут Камино. За общим ужином он рассказал о злоключениях итальянца в Португалии (часть пути ему пришлось идти по пояс в воде), и после этого я окончательно решил сменить маршрут.
Главное правило алберге – все должны покинуть его до восьми утра. Летом ранний старт логичен: нужно успеть пройти максимальное расстояние до полуденного зноя. Но я не понимаю необходимости уходить затемно в несезон.
Я выхожу и направляюсь завтракать. Чашка крепкого кофе и португальская выпечка паштелка всего за пару евро – традиционный завтрак на Пути. В кафе я знакомлюсь с еще одним путником – Магдаленой из Швейцарии. Она идет по редкому маршруту – из Сантьяго-де-Компостелы в Порту, в то время как мой путь лежит в прямо противоположном направлении.
Вот и рассвело. Несмотря на начавшийся дождь, пора выходить. В ближайшие девять дней только я, рюкзак и Путь…
